И Море Малое в глазах ее задумчивых...

"Куда пойти, куда податься"
Множество способов достойных отдохнуть на славном море Байкале придумано испокон веков. Но одним из лучших, по справедливости, является отдых на Малом Море - так называемом проливе, отделяющем крупнейший на Байкале остров Ольхон от материка. Так что если у вас есть неделька, или, на худой конец, дней 5 свободного времени - дерзайте!
Почему именно Малое Море? Коротко, по личному опыту, опишу альтернативы. Начнем с ближайшего места - Листвянки. А что, простите, там делать целую неделю?! Лубочный вариант Байкала для заезжих иностранцев. Отели, матрешки, копченый омуль вдвое дороже остальных мест, почти городская инфраструктура и редкие заныры в ледяную воду. Запереться в номере и смотреть телевизор!
Кругобайкальская железная дорога. Эта альтернатива уже может оказаться по душе. Построенная в позапрошлом веке она до сих пор поражает красотой и количеством тоннелей, мостов, арок и прочих сооружений, а также качеством строительства - всё ведь функционирует! Ко всему можно прибавить шикарные обзорки и скальники, на которых желающие могут проверить себя в качестве настоящих мужчин, а также близость к Иркутску (2,5 часа на электричке до остановки "Темная Падь" плюс час-другой пешком до места стационарной стоянки). Желающие могут проехать и по всей Кругобайкалке на поезде, именуемом Мотаня, который раз в сутки (ну или чуть реже) мотается от Слюдянки до Порта Байкал (что напротив Листвянки) и обратно. Остановить его, кстати, возможно в любом месте, и безо всякой "Фанты". Вот только одно "но". Уж больно студеная здесь Байкальская водичка. Даже в августе она не прогревается выше 15 градусов. А уж в июне... Так что все, кроме моржей, отдыхают, возлегая на солнышке.
Бурятское побережье Байкала. Для желающих плескаться на мелководье - раздолье. Посольский Сор и другие заливы только для этого и предназначены. Отделенные песчаными косами от открытого Байкала, они прогреваются далеко за 20. К услугам отдыхающих лодки, катамараны и даже более экзотические средства передвижения на воде. Вот только это наверное не совсем Байкал. Опять-таки, если ехать в столь дальние края (о Фролихе и Северобайкальске пока умолчим совсем), почему бы не на Малое Море?!

9 июля, пятница, "А белый флаг оставь туману..."
Нынче отдыхать на Малом Море решили 4 пары: Филатовы - Лена и Саша, автор этих строк, Ойнацы - Света и Леша, Сорокины - Ася и Леша (дабы не запутаться, будем называть последнего просто Сорокин) и гости из Питера - Аня и Люба (уж не подумайте чего!), а также Валя Лебедев, который планировался у нас проводником по Ольхону.
Лена уже неделю работала на Малом Море - инструктором в детском лагере у Саши Жилинского, Аня и Люба нашли приют во взрослом лагере, стоящем напротив, а остальные дорабатывали последний рабочий день и симоронили хорошую погоду. Так что пришлось мне ехать одному. В смысле, наедине с 2 десятками отдыхающих, 2 бутылками пива и белым флагом тумана, занавесившим небо от Иркутска на пару сотен километров. Кстати, насчет пива...

Отступление первое (о пиве и маньячинах)
Впервые в лагерь Жилинского в бухту Радости мы ездили в 2000 году. Полнолунская и околополнолунская публика, объединившаяся в отряд "Пятая колонна", начала дебоширить еще по пути туда. Купив 2 ящика пива и заняв всё свободное пространство (автобус был слегка переполнен) позади чинно едущих попарно "пионеров", она это самое пиво распивала, не вняв предостерегающей надписи на выезде из города "вина всего мира" (кто ж это так провинился?) Через час-другой пиво стало проситься наружу. Попросили водителя остановиться у ближайшего леска, спустя 2-3 леска попросили еще раз. Водитель, тот еще маньячина, сжав зубы, гнал вперед. Задняя часть автобуса под хохот детей хором скандировала: "Писать! Писать!" Но неумолимо движущийся вперед автобус остановился только в поселке со звучным названием Баяндай. Мужчины стремглав по трое заскочили в ближайший сортир, возле которого красовалась надпись: "Горячие позы". Да уж, позы были горячи! (Для несведущих, позы - это такие большие бурятские пельмени, а заведение, где их подают, названо замечательным деепричастием "позная").

Горячи были и встречи. Вот только солнце никак не рисковало выйти из-за высоко поднятого белого флага, который периодически плакал над нами навзрыд - видимо горевал о тех, кто не смог-таки выбраться в это замечательное место.

10 июля, суббота, "Сильнейший выживает слабейшего"
Если предыдущим вечером вылазка через так называемые Вторую и Третью бухту Радости до Кошар была осуществлена лишь от избытка сил и чувств, то сегодня значительная часть личного состава обоих лагерей шла туда (точнее, чуть далее) целенаправленно. Сегодня на Малом Море финалом Сурхарбана должны были состоятся состязания лучших борцов и бориц (борчих? борцовщиц? - комментатор долго рассуждал, как же всё-таки будет правильно) Восточной Сибири. Соревновались все - от детей-младшеклассников до серьезных (и по взгляду, и по весу) мужчин. Зрители также могли принять участие. Кульминацией должен был стать поединок между ректором Иркутского Педуниверситета и директором Иркутского мясокомбината. Здесь я бы поставил на последнего. По крайней мере, принимая во внимание главный приз - настоящего барана. И то, что когда проиграл участник, за которого яро болел начальник мяса нашего региона, спустя несколько минут азартных рукоплесканий у скамьи жюри, итог переиграли на противоположный. Сильнейший выживает. Слабейшего.
После обеда наконец появилось время опробовать маски с ластами и осуществить заныр в Байкал. Но прочувствовать свою рыбную сущность помешала другая рыба - солёный омуль, принесенный из МРС приехавшими в лагерь Ойнацами. 2 килограмма оного под пиво и импровизированно раскалившийся под периодическим солнцем (борьба с белым флагом тумана завершалась медленной, но неумолимой победой сильнейшего, то бишь солнца) глинтвейн были съедены с огромным удовольствием.
Ну а вечером помимо традиционных в лагере посиделок у костра с песнями под гитару, чтением стихов и бодрыми балалаечными мотивами (никогда не слышали рок-н-ролл под балалайку?) запомнился просмотр заката с Куроканских стен, которые коренные обитатели этих мест построили тысячелетия назад в целях защиты от диких монгольских кочевников. Не Великая Китайская стена, но впечатляет! А уж закат...

11 июля, воскресенье, "Байкало суперблюдце"
Утро было доброе, но раннее. Однако из палатки хочешь-не хочешь, а пришлось вылезать. Вставшее в это утро первым солнце палило во все свои протуберанцы. Впрочем, палаточная баня была вполне на руку желающим искупаться в честь наступления нового дня, тем более что в свои права вступал день Нептуна Вечного, хозяина и владетеля морей и океанов, озер и рек, прудов и луж, фонтанов и водопроводных кранов - меня то бишь. Правда, поднять детский лагерь на праздник оказалось воистину непосильной задачей - большая часть детей в этот день уезжала домой и категорически отказалась лезть в воду, обливаться и нарушать прочие беспорядки. Как же - прически и макияж важнее!

Но вот автобус с приезжими детьми встретили при полном наряде - в Нептунской короне и даже в ластах. Хотя ласты пришлось отбросить в сторону, когда Нептуна на знойный латиноамериканский танец пригласила всамделишная русалка... А после танца общим хором было произнесено импровизированное ачхурабское заклинание на хорошую погоду:
"О тэри туки тамба,
О муце муце муце,
О мамба, румба, самба,
Байкало суперблюдце"
Как показала последующая неделя, сработало на все сто! До отъезда из лагеря ласты с масками буквально передавались из рук в руки - народ не вылезал из Байкала.

Отступление второе (об ачхурабском наречии)
В кругах не столь отдаленных бытует мнение, что каждое слово звучит не случайным образом, а несет вполне определенную эмоциональную окраску. Ведь язык так и возник - когда древние люди охотились на мамонта, необходимо было различать ситуации "вижу его!", "навались, помогай!" и "спасайся, кто может!". Чувствуя эмоции, исходящие от слова, можно и текст на незнакомом наречии достаточно точно интерпретировать (скажем, словом "стер-рва" хорошего человека не назовут ни в одном языке). Так вот, ачхурабский язык - это язык прямого эмоционального воздействия. И некоторые наши друзья, включая начальника лагеря Сашу Жилинского или, к примеру, Рому Стрельченко, достигли совершенства в изъяснении на нем. А некоторые слова из ачхурабского прочно осели в русском. Например, "словить мантыхачу" - от "яхонты мантыхача!", возгласа восторга, чаще всего связанного с купанием в воде, подчас холодной. Или глагол "кочумать" - ловить кайф, как правило, на природе, в веселой растаманской компании. Кстати, не так давно с удивлением обнаружил слово "кочумать" в песне Пермского автора Григория Данского - вот оно, распространение языка... Ну, да будет так, кильманда учкудук!

Во взрослый лагерь в этот день заехала группа из 30 пензенцев - студенты-географы, проходящие практику, во главе с 2 молодыми преподавателями. Задали им жару в ближайшие 5 дней - марш-броски по Ольхону и в пещеру Мечта, а затем 3-дневный выезд на Хамар-Дабан с программой: пик Черского, озеро Сердце, перевал Чертовы Ворота и водопады на реке Подкомарной. Впрочем, и они нам скучать не давали. Первым делом вызвали на товарищеский матч по футболу. К сожалению, матч завершился неудачно для одного из нас - в азартном броске Валя Лебедев неудачно упал и стал следующим (надеюсь, последним) в череде вывихнувших руки. Хорошо хоть искупать в Байкале его успели перед этим - совместными усилиями, в одежде и изрядно намокнув сами. Ну а в завершение этого длинного дня пензенцы и иркутяне до 4 утра развлекали друг друга по очереди исполняемыми песнями.

12 июля, понедельник, "К уланам"
Понедельник - день тяжелый. Как уже говорилось, обширная культурная программа спустя 4 часа сна должна была превратиться в обширную физическую. Намечался глобальный выход на Ольхон. И планы у Саши Жилинского были наполеоновские - за день показать приезжим то, на что большинство отводит неделю. Километр к километру. Да всё ногами... Правда нас эти планы не касались, на Ольхон мы отправлялись спустя 2 дня. Ну а раз в лагере оставались только немногие, можно было также осуществить вылазку, чуть более отдаленную, например, сходить к уланам.
Улан (в переводе с бурятского, "красный" - никакого отношения к доблестным вооруженным силам) представляет собой сильно выдающийся в Малое Море мыс, завершающий полуостров, лежащий между Куркутским заливом и заливом Мухор. Знаменит шикарными скалами и горами грешников. А горы грешников - это одно из самых интересных явлений Малого Моря. Считается, что внесшему на вершину горы камень снимается грех, соответствующий весомости камня. Так что люди (и мы не исключения - а кто безгрешен?!), вносящие подчас по несколько камней в день создали на вершинах сооружения, сопоставимые по величию со знаменитыми Куроканскими стенами. Кстати, кто может дать руку на отсечение, что последние были созданы исключительно в оборонных целях?
Итак, внеся лепту в строительство Стоунхенджей третьего тысячелетия и преодолев прочие преграды (из-под ног вылетали скоростные суслики и бешеные куропатки), мы добрались до оконечности Улана. Несмотря на открытость моря, вода оказалась на редкость теплой. В воде носились косяки из миллионов рыб размером от дюйма до фута. Более крупные экземпляры, видимо, отлеживались на глубине, вкушая послеобеденный сон. Ну а мелочь можно было хоть руками ловить. Ну а вслед за охотой на рыб пошла охота на проплывающие вдоль мыса моторные лодки. Единственное, чего не рискнули - это прыгать в море с нависающих над ним скал - наверное, удел следующего путешествия.
Решили проведать и окрестные бухты. Как ни странно, нашлись и до сих пор открытые для дикого туризма - вот только купание там очень специфическое: заплываешь на 200 метров от берега,... встаешь на ноги, и оказываешься по грудь. Наверное Мухор означает на одном из языков "мелкий".
А после ужина устроили воистину латиноамериканский дебош - плясали меренгу, сальсу и другие знойные танцы. Да всё на фоне под пальму подстриженной одинокой сосны, стоящей на берегу.

13 июля, вторник, "Сбыча мечт"
О чем мечтает человек, мирно глядящий в своей палатке три-девятые сны? Наверное чтобы они плавно перетекли в три-десятые. Но не тут-то было. Три-надцатое июля было сильнее. И что предстояло, так это идти за три-девять земель до вполне конкретной Мечты. Уже упоминавшейся пещеры. Звонкими названиями богата земля Сибирская: зимовье Сказка, пик Любви, приют Надежды,... пещера Мечта. Предыдущий выход в Мечту не разочаровал...

Отступление третье (о Долине Духов, Икстлане и Черных Лошадях)
2000 год. Лето. Вечер. Бухта, ближайшая к Мечте. В Мечту мы с Антоном Сафиным должны были вести пионеров на следующий день. Но чем же занять пару часов, оставшуюся до заката? Антон предложил пойти в гости к Белому Шаману - "на Долину Духов поглядим". Трое пионеров решились присоединиться... Дорога началась с легенды.
Жили-были на свете 2 шамана: Белый и Черный. И затеяли они грандиозную битву - не на жизнь, а на смерть - за Власть над Миром. Но никто не мог победить, ибо силы были равны. И созвали они тогда под свои знамена всех, кого могли - от Великих воинов и Совершенных магов до обычных окрестных крестьян. Бились три дня и три ночи, три недели и три года. Но вновь не выявила битва победителя. Закат побагровел от пролитой крови, и Высшая Сила решила положить этому конец, превратив Шаманов в 2 Горы, стоящие друг напротив друга, а воинов - в каменные изваяния. Так возникла удивительная Долина Духов - плато, заполненное сотнями тысяч каменных столбов.
Понятно, что такая легенда и магические места, нас окружавшие, не могли не настроить беседу на вполне определенный лад. Остапа несло. Подъем прошел в рассказе об одном известном латиноамериканском альпинисте доне Хенаро, который по дороге к себе домой в Икстлан встретил Духа, вступившего с ним в борьбу и перенесшего его в неизвестную местность. Дон Хенаро встал и начал путь назад в Икстлан. Ему попадались люди, у которых он пытался узнать дорогу, но все они или лгали ему, или пытались столкнуть в пропасть. Постепенно дон Хенаро стал догадываться, что все, кого он встречает, на самом деле нереальны. И до сих пор он идет в Икстлан, хотя знает, что никогда не вернется.
Рассказ плавно перетек в тему параллельных миров и особых участков, где они соприкасаются. Антон удачно подыграл: дескать, увидишь в таких местах, вещь ОТТУДА, подойдешь к ней - глядь, а ты уже там! Только не факт, что дорога назад будет открыта... Из легкого тумана плавно выплыла стоящая на склоне горы скамейка! Спокойно! Не подходить! Не садиться! До вершины дошли молча. Зато вспомнили, что на Белом и Черном Шамане нельзя находиться после захода солнца. Солнце медленно спускалось за горизонт. Сейчас... Подождите! Последний кадр сделаю! - Метрах в 20 из тумана выплыла Черная Лошадь. Словами Сергея Калугина "Я их видел, ну их на хрен!" Полет с горы был нормальным, но очень быстрым.
Хотя наиболее сильные впечатления наверное остались таки у пионеров. Когда они наперебой стали рассказывать остававшимся в лагере об увиденном и услышанном, никто им, конечно же, не поверил. Обратились к нам с Антоном как к свидетелям: Духи? Какие Духи? Какая Черная Лошадь? Последняя инстанция напрочь перемешала явь с вымыслом.

Что же ждало на этот раз? Оказалось, неожиданный союзник. Мохнатое четвероногое системы "деловая колбаса" отделилось от базового лагеря и разделило с нами тяготы путешествия. Впрочем, 4 часа пути за разговорами о музыке протекли совершенно незаметно. Для спуска в пещеру разделились на 3 группы по 10-15 человек. Первые (под звонким названием "Пенза-девочки") ушли под землю. Третьи побежали купаться в Байкале. А вторые (мы, в частности) ожидали первых, дыша прохладой у самого входа в пещеру - несмотря на 35-градусную жару кое-где внутри температура не переходила нулевую отметку.
В самой пещере погуляли по полной - экскурсия продолжалась почти час: были и в так называемом Метро, и в Тронном зале, проползли через шкуродер и посидели в Музыкальном (интересно сравнить музыку, которую слышали разные люди, присутствовавшие там). Конечно, упомянутые и все остальные места, которыми нас провели - это далеко не всё. Длина ходов все-таки составляет несколько километров, так что пройти всё физически невозможно. Зато элементарно заблудиться, заигравшись в прятки. Нас, по счастью, данная участь миновала. А не миновало купание в настоящем открытом Байкале, который оказался на удивление теплым - полная "сбыча мечт"!
Ну а вечером, не рискнув поужинать в кафешке с воодушевляющим девизом "Приятно подавиться!" купили соленого омуля, коего и употребили с пивом. Кстати, воодушевляющих надписей в МРС можно найти немало, начиная с встречающей всех автомобилистов "АЗС выше МРС!", продолжая предостерегающей "Выезд на лёд запрещён!" (да, не май месяц!) и кончая экологически выверенной "Сохраним Байкал чистым! Убирайтесь!".

14 июля, среда, "У пьяного бурята я покупал третий глаз..."
Итак, близилось то, что было целью нашего путешествия и его кульминацией - выдвижение на остров Ольхон. Несмотря на потерю проводника, предостережения об опасностях путешествий по диким Ольхонским степям и сны о пьяных бурятах, продающих третий глаз (почему-то зеленого цвета) за бутылку водки, желание увидеть воочию эти прекрасные места росло день ото дня.
Путь на Ольхон начинается паромной переправой от МРС. Паром здесь ходит почти круглосуточно, каждый час перевозя по 10-15 автомобилей разного калибра и полсотни жаждущих оказаться на противоположной стороне. Тем не менее, очереди выстраиваются на добрую сотню метров. Неудачно подъехавшие рискуют потерять здесь полдня, а то и остаться на ночь. Но нас это не касалось - пешеходы и автобусы обслуживаются вне очереди.
Подошедший автобус оказался под завязку заполненным иностранцами. Но что делать - ехать нужно всем. Стали втискиваться. Так что по дороге напоминали гигантские гамбургеры - стоящий в проходе рюкзак, один или два человека на нем и сверху снова рюкзак, по возможности меньшего размера. Впрочем, через 40 минут мы уже стояли на центральной улице Хужира и соображали, что делать дальше.
Вариантов было два: довериться главному местному бизнесмену Никите, обещавшему за 250 рублей устроить тур по всему Ольхону, или пройти всё своими ногами. Из глубоких раздумий нас вывела группа весьма активных женщин - поприветствовали: "И вы здесь!" (честно говоря, так и не понял, кто это был), поинтересовались, какую думу думаем. - "Так пешком конечно, козе понятно! Ну козе, так козе. Точная фраза разрешила сомнения. Стало быть, сегодня встаем в Сарайской бухте, а назавтра пешком идем в Песчаную. Что бешеной собаке крюк в 20 км?!
Перед выходом (опять-таки по настоятельной рекомендации женщин) зашли в музей. И не пожалели. Шикарная экскурсия с показом всех местных достопримечательностей, вплоть до вполне рабочего патефона и выловленного местными рыбаками мотоцикла основателя музея (тоже вполне рабочего - вот ведь Байкальская вода, хоть на 3 года затони!), рассказом об острове и местах его боевой славы, местными легендами и советами начинающим путешественникам. И фотографиями, фотографиями, фотографиями...
После экскурсии прошлись мимо главной достопримечательности Сарайской бухты, запечатленной миллионами глаз и тысячами фотоаппаратов, - скалы Шаманки. Ну и чуть-чуть в стороне от нее (прошли пару километров по песчаным дюнам, дабы удалиться от основной массы отдыхающих) встали на ночлег. Перед сном искупались (хотя вода была здесь существенно холоднее) и бахнули для сугрева перцовки, разумеется, побурханив на хорошую погоду. А на закате, выстроившись в ряд, поморгали третьими глазами - фотоаппаратами на заходящее за море солнце.

15 июля, четверг, "Пейте, дети, молоко!"
Особенностью центральной части Ольхона являются вросшие в пески леса или, точнее, засыпающие леса пески - каждый год площадь, засыпанная песком, увеличивается. Причиной тому отголоски Сармы и просто сильные ветра, дующие с моря. Был год, когда целиком засыпало деревеньку в 30 дворов.
Так вот, по этому самому песку мы выдвинулись в сторону бухты, именуемой Песчаная. Первым опознавательным знаком в нашем путешествии была деревня Харанцы. Несмотря на все интерпретации, с Хароном ее название никак не связано. Не было в деревне и злобных жителей, желающих нас похоронить. Просто напротив нее возвышался небольшой островок, откуда велось наблюдение за морскими просторами. В честь дозорных, охраняющих Ольхон от нежданных врагов, деревня и получила свое название.
Докупив в Харанцах продуктов, подумали, чего бы нам хотелось еще. Хотелось настоящего деревенского молока. Постучались в первый дом - тишина. Во второй - отправили в конец улицы. Дошли до конца улицы - послали на следующую, спасибо, что не дальше. Через 15 минут возникло ощущение, что коровы в Харанцах существуют совершенно отдельно от людей, мало того, последние и не подозревают о существовании первых. Но все-таки в одном из крайних домов нас ждало счастье. Как оказалось впоследствии, полные штаны. Непривыкшая к настоящему деревенскому молоку половина личного состава потом изрядно маялась. Впрочем, некоторые, употребив литра по полтора, только облизнулись.
Харанцы были последней крупной деревней на острове. Песчанка - это пяток домов, в которых живут исключительно местные рыбаки, ну а последующие АТФ (кто бы знал, как эта аббревиатура расшифровывается) еще меньше. Но до Песчанки мы добрели только к вечеру. Все-таки 20 км по жаре, по песку и с рюкзаками ощущаются внушительно всеми частями тела. Особенно после молочка.

16 июля, пятница, "Укатали горки крутые Сивки"
Утро началось где-то в двенадцатом часу. Жаждущие отдыха, получили его по самое не хочу. Что же предпринять жаждущим активного времяпрепровождения? Их (коих оказалось трое: чета Ойнацев и я) ждала прогулка на край земли, в далекие северные просторы - до мыса Хобой. В час дня мы начали свое сорокакилометровое путешествие. Шли по графику 50:10. 50 минут идем, 10 минут отпаиваемся водой и отъедаемся всевозможными продуктами. Впрочем, из продуктов в 40-градусное пекло шла только курага, и то достаточно лениво.
Ближе к вечеру Хобой стал ближе, лес реже, земля жестче, ветер резче, жара падче, тучи ярче и гром громче. Еще ближе к вечеру (часов в 6) питьевая вода кончилась совсем, ноги отказались идти дальше, но на счастье дальше идти было некуда - довольно неожиданно прямо перед нами возникли шикарные каскады скал, круто обрывающиеся к морю. Их продолжением были только километры волн, несущихся к северной оконечности Байкала, скрывающейся далеко за горизонтом. Без преувеличения, Хобой - это красивейшее место Ольхона, поэтому ближайшие полчаса были целиком отведены под фотографирование открыток. А дальше ждал обратный путь. Причем без воды, поскольку спуститься вниз прямо на Хобое не представлялось возможным, а исследовать окрестности времени не было. Так что спасибо автопилоту, выведшему нас обратно, пускай и на негнущихся ногах походкой робота Вердера. Нижние конечности получили впечатление, сопоставимое с разве что первым походом до Внутреннего Байкала...

Отступление четвертое (о походах до Внутреннего Байкала)
Походами до Внутреннего Байкала с легкого языка Саши Жилинского была названа серия путешествий от зимовья "Сказка" до Маритуя (что находится посередине Кругобайкалки), первое из которых было совершено на майские праздники в 2000 году. Вступительная часть того путешествия несомненно представляет отдельный интерес (прыжки с качели на "Сказке", поиски тропы, сильнейший снегопад, встреча с медведем, акробатические трюки на зимовье с дулом и т.д.), но выходит за рамки данного повествования. А вот второй день...
Легко пройдя 15 км и часок полазив по скальнику, названному нами Маритуевой Хучей, мы к 4 часам вечера спустились в деревню и стали ожидать Мотаню, которая должна была отвезти нас до Порта Байкал и далее в Иркутск. Время шло, но Мотаня не появилась даже на горизонте. Зато проходящий мимо местный житель обрадовал нас информацией, что у Восточно-Сибирской железной дороги теперь новый начальник, и по его указанию Мотаня ходит через день - приходите завтра! А назавтра всем с утра на работу...
Что делать? До ближайшего населенного пункта - Култука - добрых 40 км, но надо выдвигаться. Сначала это делалось с радостью: рассказывали друг другу веселые истории, бросались толпой на рельсы фотографироваться в роли не выпившей "Фанты" Карениной, глядели на раскалывающийся на Байкале лед. Но чем дальше, тем километры оказывались длиннее, в глазах появилось фиолетовое сияние, а вслед за ним пошли глюки: заброшенные города и лестницы в никуда, перевернутые железнодорожные мосты и замурованные вагоны. Как ни странно, большая часть увиденного оказалась запечатленной даже на фото - глюки высокого уровня, умеющие поддерживать себя во времени!
В Култук пришли в 3 часа ночи на полном автопилоте. Рухнули возле магазина, опрометчиво обещавшего круглосуточную работу. Попытались поймать нечто идущее до Иркутска, но, разумеется, невнятную команду роботов Вердеров никто брать с собой не захотел. Да и немногие в столь ранний час двигались по шоссе. Стали долбиться в магазин. Через 10 минут заспанная продавщица продала нам сока и пряников (даже пива уже не хотелось). Спустя полчаса они закончились, стали долбиться вторично. В третий же раз продав пряников и сока, продавщица посоветовала нам поймать утренний Аршанский автобус - он выходит из Слюдянки, но автобаза-то здесь. Так что есть шанс успеть на поезд Наушки-Иркутск.
Что ж, разумно. На поезд бежали бегом (если можно назвать бегом передвижение группы убогих со скоростью 5 км/ч), но успели - всучив проводнику по двадцатке, залезли в общий вагон. Конечно, там и без нас насчитывалось больше сотни пассажиров, но что такое теснота по сравнению с шансом быть к 8 утра в Иркутске! Справедливости ради скажу, что на третьей полке, на которой я ехал (и даже спал!) на пару с обогревателем (банька, +60 в тени), я умудрился прогреть ноги до такой степени, что вполне сносно ходил уже на Иркутском вокзале. Чего не скажешь о большинстве остальных участников путешествия.

В легких сумерках трое смелых с низко плетущимися ногами, но высоко поднятой головой отчитались лагерю о выполнении поставленной задачи. Но отметить викторию не удалось. Завыл жуткие ветер, с дикой частотой засверкали молнии, освещая пространство куда сильнее наших налобных фонариков. Срочно потушили костер, грозивший сжечь палатки. Потушили так и не выпитым чаем - бежать 10 метров за водой было просто некогда. Впрочем, ветер прекратился так же неожиданно, как и начался. А вот дождь и гроза продолжались все ночь. Как продолжался и шторм - лежа в палатке, жутко боялись, что очередной девятый вал просто смоет нас в море. Пронесло! А в Иркутске в этот день был показанный по всем телеканалам ураган, срывавший крыши домов и прохожих, выдиравший с корнем высоченные тополя и бросавший оземь рекламные щиты. Так что легко отделались...

17 июля, суббота, "Без пруда не вытащишь и рыбку из него"
Подходило к концу наше Маломорское путешествие. Так что, искупавшись напоследок, стали выдвигаться в обратный путь. Но пройдя 3 сотни метров, были остановлены рыбаками, вытаскивающими на берег лодку. "Почем рыбка?" - "Пятак хвост". В итоге на полтинник (!) набрали десяток свежевыловленных килограммовых (!) хариусов. Чтобы не испортились на жаре, выпотрошили (чайкам раздолье! - наверное поэтому именно на Байкале они напоминают размерами бакланов, а то и альбатросов) и проложили крапивой. За это время ушедшие вперед Сорокины и питерцы поймали идущий в нашем направлении грузовичок. Довезти до Хужира предложили по стольнику с носа. Поторговавшись, немного скинули цены и залезли в кузов - всё-таки куда приятнее, чем весь день (особенно после вчерашнего) переться по острову. Плюс гарантия выживания рыбы.
А рыбу вечером готовили всеми способами - и жарили на костре, и солили (часок полежит и готов к употреблению), и варили уху - настоящую: загрузили нас как-то вопросом, чем уха отличается от рыбного супа. Ответить не смог никто. Тогда показали на стоящий на костре котелок: "Это рыбный суп". Достали бутылку водки и добавили в котелок 100 грамм: "А это уже уха!" Хороша была рыба! Ну да главное был бы Байкал, в котором вся эта рыба произрастает.

18 июля, воскресенье, "Постскриптум"
Наскоро позавтракав остатками вчерашней рыбы (наевшись оной если не на следующий год, то по крайней мере на неделю), выдвинулись в сторону центральной площади Хужира для посадки в маршрутку, идущую до Иркутска. Благо, еще с вечера застолбили в ней место (что, кстати, рекомендуется делать всем желающим комфорта). Альтернатива переполненному автобусу оказалась более чем приятной. Особенно после того, как маршрутка набрала вторую космическую скорость, а из магнитофона полились песни Олега Медведева. "Кстати, у нас тут тоже чувак есть, песни слагает. Ренат Баязитов, не слышали?", - резюмировал водитель. Что, впрочем, не помешало ему во второй половине путешествия поставить "Руки вверх". Зато скорости не сбавил. Несколько притормозил нас только паром (ну да по дну Ольхонские Ворота никакой внедорожник не осилит - глубина 30 метров) да выходившими на дорогу попрощаться с нами (прощальный поцелуй с машиной обошелся бы слишком дорого для обеих сторон, так что пришлось лавировать). В итоге к Баяндайским позам обогнали автобус, вышедший на час раньше. А к 2 часам дня были уже дома. Как будто бы можно из тысячи странствий вернуться из дома домой...